原创版型大衣怎么打样？从图纸到成衣全流程拆解

先来讲讲那个结论: 所谓原创版型大衣打样, 其本质就是要将设计师脑海之中所蕴含的那些想法转化成为一件能够实实在在穿在身上的样衣而已, 这件事, 并非像你所想象得那么神秘莫测, 然而也毫无疑问绝对不是简单轻易就能完成的, 其中最为关键的, 总共就只有那么三步: 先是进行画图, 接着去做样, 最后是改版, 这每一步都确凿无疑是依靠着手艺以及经验才得以实现的, 单纯仅仅依靠电脑软件那是根本无法搞定的。

什么是大衣版型打样的核心呢? 那便是“合身 + 风格”。合身并非是刻板地依照尺寸去做, 而是得考量面料厚度为何, 人体活动量怎样, 甚至穿脱习惯如何。风格是借助省道、分割线、肩型、领型这些细节予以呈现。没有风格的大衣好似没灵魂的躯壳, 穿出去没人会记住你。

大衣打样前必须定好的三个参数

有不少人一开始便进行画图, 其后果是样衣制作完成后却不能穿上。在打样之前, 需要将三个方面确定好, 即面料的类型, 目标人群的体型特点, 以及穿着的场景。举例而言, 做的是高端商场款式还是快时尚服饰款式? 是为北方人设计搭配厚的内搭, 还是针对南方人设计单穿的样式? 从而服装成品的关键数据, 像松量、肩宽、袖肥等, 这些都是由上面提到的这些所直接决定的。

面料的厚度对于版型数据有着直接的影响, 要是你选用3厘米厚的双面呢, 那么整个袖笼以及肩宽都必然需要放大, 如果未这样做, 胳膊便无法抬起来, 倘若不信的话, 你直接把图纸交给裁缝, 要是他不问面料信息就贸然制作, 那样十有八九会出现问题。

原创版型大衣打样的六个关键步骤

1. 进行基础纸样的绘制, 依据人体净尺寸加上放松量, 来画出前片, 画出后片, 画出袖子, 画出领子这四大基础片, 在这一步骤当中必须采用纸样打版纸, 而不要使用普通打印纸, 因为普通打印纸太薄了容易发生变形。

2. 将纸样借助胚布裁剪出来, 于标准人台上采取立体裁剪措施, 以此来验证立裁廓形, 此步骤能够发觉平面图纸里全部潜藏问题, 像是肩斜角度存在偏差、领口贴合状况不佳等, 众多初涉者无法跳过这一步骤, 径直选用真面料, 既造成金钱浪费, 又难以产出成品。

3. 把版型细节施行调整: 按照立裁得出的结果, 在用于制作纸样的纸张上对需要修改的位置做好标记, 举例而言像是肩线朝着前面移动0.5厘米、腰上的省的长度往内减少1厘米。每一次进行修改的时候仅仅变动一个参数, 修改完成之后再度开展立裁一回, 一直到达完全服帖的状态为止。

4. 制作样衣白坯, 需用同样面料或者替代面料裁出完整样衣, 其中不涵盖里布以及辅料, 仅制作外壳, 如此一来能够快速看出整体比例是否协调, 像是衣长是否恰当、口袋位置是否顺手。

5. 真人去试穿这件事，还要做到记录问题: 要去寻找三到五个不同体型的人来试穿, 并且把处于每个位置时的穿着反馈给记录下来。不是只要只去找一个模特去试穿就行的情况, 因为她是会欺骗你的。比如说肩宽的试过穿着那种衣服的人说袖笼勒得感觉有些难受, 那么你所设计的袖笼弧线就需要加大一些才行。

6. 综合全部试穿所呈现的反反馈, 于纸样之上开展最终的修正, 得以确认不存在差错之后, 以红笔于纸样之上标记出所有的缝合线、对位点以及剪口, 如此算来才算是打样成功完成, 如此才算是打样完工。

手绘打样和电脑打样的本质区别

在布料的手感于及预判方面, 手绘打样具备着优势。有经验的老裁缝, 只需触摸一下面料, 便能知晓该预留多少松量, 这是电脑所无法计算得出的。然而, 在复制及修改方面, 电脑打样对手绘的优势明显, 举例来说, 若一款大衣要生成五个尺码, 电脑仅需三分钟即可完成, 而手绘则需耗费一整日的时间。

大衣版型打样最常见的三个坑

首个坑: 省道所处位置算错, 好多新手将胸省画得过低, 致使做出的大衣看上去好似驼背, 胸省的最高点应当于胸围线上2厘米处, 并非正中间位置。

位于第二的坑点是: 身前的肩斜角度和身后的肩斜角度处于一样的状态。人的身体, 向前处的肩斜比向背后方位要更陡耸些, 要是向前与向后的肩斜角度是同样相等姿态, 穿着下去身前部分会鼓起包裹形样块, 远远看过去就好像背上驮着个乌龟壳。正确的操作办法就得以遵循向前肩斜二十二度、向后肩斜数值为十八度这样来了。

第三个坑在于, 袖笼弧线画得过于笔直。袖笼弧线并非是一条简易的曲线, 它呀, 要依据前胸宽跟后背宽去进行差异化处理。前袖笼得稍微浅上一些, 而后袖笼则要深一些, 如此这般手臂活动起来才会感觉舒服。要是你所画的袖笼弧线是对称的, 那必定是错误的。

不同价位大衣的打样侧重点

快时尚款式, 其零售价处于300元至800元之间: 打样的重点在于“易生产”, 像是减少省道的数量, 采用简单的直线进行分割, 省去复杂的口袋。每个款式的打样时间被控制在3天以内, 样衣仅仅修正1次便确定版型。

零售价处于2000元至8000元区间的中高端款式: 制作出的打样当中重点之处在于“精致度”, 像是双层袖山, 还有内贴边以手工方式进行缝制, 以及肩部添加垫肩用来调整衣物的廓形。一般情况下会制作2至3件白坯样衣, 经过反复多次的调整, 一直到版型达到完美的状态。

定制款, 也就是价格在1万元以上的那种, 打样的时候是全程进行一对一服务的, 先是量体, 接着才是立裁, 最后还要进行试穿, 并且针对每个客户都会专门制作独立纸样, 面对这种情形, 打样所做的显然是那件独此一份的独特衣服啦, 根本不存在“通用版型”这样一个概念。

总结

说到底, 原创版型大衣所做的打样啊, 实际上就是“想→做→再改”这样一种不断循环的过程, 根本不存在捷径可走。其中手绘技能是基础的根基部分, 通过电脑进行辅助可以提升工作的效率, 这两者之中缺少任何一方都是不行的。要是你计划着自己去搞原创大衣的话, 那么建议你首先要练习达到100个小时的纸样手绘, 然后再去学习电脑打版软件才行, 这个顺序绝对不能颠倒过来。

最后给你送上一句出自老裁缝之口的话语: “倘若版型良好, 即便面料欠佳也能够卖出价钱；万一版型不佳, 就算使用金线缝制也不会有人愿意要。” 认真仔细地去琢磨这句话, 你的大衣发展方向就正确无误了。